Небольшая баня своими руками — как построить

Автор: ProTop · 26.08.2018

Содержание

Примеры проектов
Выбираем материал
Ленточный фундамент
Свайный фундамент
Возведение кирпичных стен
Стены из пеноблоков
Стены из сруба
Каркасные стены
Возведение крыши
Финишная прямая
Схемы
Фото

Оглавление

1Примеры проектов
2Выбираем материал
3Ленточный фундамент
4Свайный фундамент
5Возведение кирпичных стен
6Стены из пеноблоков
7Стены из сруба
8Каркасные стены
9Возведение крыши
10Финишная прямая
11Схемы
12Фото

Развернуть оглавление

Небольшая баня своими руками – отличный вариант, когда территория возле дома или во дворе дачи ограничена. Кроме того, с таким решением можно значительно сэкономить бюджет, но в результате получить полноценное место отдыха, которое не только позволит снять стресс после тяжелого дня, но поправить свое здоровье и приятно провести время с семьей и друзьями.

Примеры проектов

Проект маленькой бани

В идеальном варианте баня включает в свою конструкцию 4 помещения:

предбанник;
комната отдыха;
моечная;
парилка.

Баня с моечной и комнатой отдыха

Можно расширить функциональность некоторых помещений, объединив их между собой. При этом не теряется комфорт от пребывания. Общий размер строения во многом будет зависеть от того, какое количество человек будет одновременно находиться внутри.

1,20 м×2,50 м. Очень компактное решение. В этом случае баня состоит только из двух помещений: парилка и предбанник. Размеры первого составляют 1,20 м×1,50 м, второго — 1 м×1,20 м. Комната отдыха не предусмотрена, а в предбаннике можно будет спокойно переодеться. Моечную можно совместить с парилкой. Таких размеров будет достаточно для одного человека.
2,50 м×2,50 м. По количеству помещений – как и первый вариант. Размер парилки 2,50 м×1,50 м, предбанника 1 м×2,50 м. При этом будет возможность организовать дополнительное место для хранения дров. В таких условиях спокойно помещаются два человека.
3 м×3 м. Такой вариант можно распланировать по-разному. Если есть желание, чтобы в парилке помещалось три человека, тогда ее можно сделать размером 3 м×1,50 м, моечную можно сделать отдельной, поставив там душевую кабинку. Размер этого помещения будет 1 м×1,50 м. Также остается предбанник 2 м × 1,5 м. Можно совместить моечную и парилку, тогда остается пространство, которое можно использовать под комнату отдыха, которая также будет служить предбанником.
4 м×3 м. В этом случае можно отделить для парилки 4 м2 (например, 2 м × 2 м). Моечная будет занимать 1 м×1,50 м, для комнаты отдыха остается 2 м × 3 м. В таких условиях спокойно поместится четыре человека. Они одновременно смогут находится в парилке, а также наслаждаться общением в предбаннике.
4 м×4 м. На такой территории уже можно хорошо развернуться. Парилку можно оставить размером 2 м×2 м. Отдельный предбанник сделать размером в 2 м × 1,50 м. Комната отдыха в этом случае получается 4 м×2 м (одна из сторон будет 2,50 м). Моечную можно совместить с комнатой отдыха, для этого устанавливается электрический бойлер и душевая кабинка. Их можно расположить в одном из углов комнаты, что не займет много места.

Каркасная баня 4*5

Планировка маленьких бань

Это ориентировочные примеры. Вы можете легко варьировать размеры помещений в доступных пределах. Возможно, вы захотите уменьшить парилку, т.к. нет необходимости, чтобы там одновременно находилось 4 человека. При этом появится возможность расширить пространство комнаты отдыха.

Обратите внимание!
Все замеры приведены в идеальных значениях без учета толщины перестенков. Сделано это для большей наглядности. В случае когда баня будет примыкающей к дому, то ее можно сделать в виде одного помещения парилки. При этом в роли моечной будет выступать ванная комната, а для отдыха доступна остальная территория.

Выбираем материал

Небольшая баня из кирпича

Для возведения стен можно использовать различный материал. Многое будет зависеть от того, какой проект вы выбрали, а также от запланированной суммы денег. Например, использовать можно обычный кирпич. Как построить баню из кирпича, вы можете прочитать здесь. При этом положительными будут следующие моменты:

доступность;
простота доставки;
относительная простота возведения;
продолжительный срок службы (при правильном уходе – до 150 лет);
простота обслуживания;
возможность сочетания с основным строением;
при использовании нового кирпича нет необходимости в облицовке;
свобода выбора формы постройки.

К отрицательным сторонам можно отнести:

дороговизна материала;
необходимость хорошей вентиляции, т.к. кирпич обладает плохой паропроводимостью;
растопка такой бани занимает больше времени, чем постройки из дерева;
большие расходы на внутреннюю отделку.

Из пеноблока

Наряду с кирпичом, часто применяют пеноблок. Это более прогрессивный материал он обладает характерными только для него свойствами:

небольшой вес при большом размере;
высокая скорость укладки;
простота подгонки форм блока;
хорошая теплоизоляция;
относительно невысокая цена;
отличная звукоизоляция;
экологичность;
при соблюдении рекомендаций – небольшой расход клея.

Есть и своя ложка дегтя:

неодинаковые поры могут стать проблемой при подвешивании мебели;
в течение нескольких месяцев может происходить усадка;
плохая устойчивость на изгиб.

Маленькая баня из бревна

Наиболее любимым способом изготовления является оцилиндрованное бревно. О его преимуществах можно говорить очень много, вот только некоторые:

высокая экологичность;
приятный внешний вид;
низкая теплоемкость;
отсутствие необходимости внутренней и внешней отделки;
приятная внутренняя атмосфера.

Отрицательной стороной является:

невыгодно использовать в маленьких строениях;
некоторая сложность возведения;
дороговизна материала;
большое время усадки.

Каркасная маленькая баня

Одним из самых дешевых и быстрых вариантов является возведение каркасной конструкции. Для этого метода будут необходимы минимальные строительные навыки. Преимуществами являются:

отсутствие необходимости в массивном фундаменте;
доступность материалов;
относительно невысокая стоимость по сравнению с другими вариантами;
простота ухода;
очень быстрый разогрев парилки при хорошем утеплении;
простота прокладки коммуникаций;
сейсмоустойчивость;
отсутствие усадки.

Из минусов можно отметить необходимость в организации хорошей звукоизоляции. Высокий уровень гулкости – передачи различных вибраций, что может доставлять неудобства. Также важно позаботиться о хорошей вентиляции, чтобы внутри не скапливалась влага, которая приведет к развитию грибка и плесени.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент под маленькую баню

В случае когда планируется действительно небольшая баня, нет смысла утапливать фундамент на уровень промерзания грунта. Это только увеличит общую стоимость проекта. При грамотном изготовлении и гидроизоляции не придется переживать о том, что стены будут холодными. Этот вид основания будет актуален для любых из перечисленных вариантов построек.

Первое, что необходимо сделать – это четко определиться с территорией, которая будет выделена под строительство.
Далее производится очистка от мусора. Кроме того, потребуется снять верхний слой грунта с травой, чтобы облегчить себе проведение дальнейших задач.
При помощи колышков отмечаются границы будущего здания.
Изготавливаются специальные держатели, чтобы было легче ориентироваться с выемкой грунта. Для этого два отрезка доски 50×50 см (или какая будет под рукой) заостряются с одной стороны и соединяются при помощи поперечной перекладины из доски шириной в 10 см, ее длина должна быть около 70 см. Таких конструкций понадобится 8 штук. Они устанавливаются по две на каждом углу дома. Между ними натягивается по две лески на ширину будущего фундамента. Обязательно проверяется соответствие всех углов значению в 90°. Таким образом получаются четко очерченные линии, которые будет сложно сдвинуть, даже задев их.
Схема малозаглубленного ленточного фундамента
Производится выемка грунта на глубину 50‒60 см. Бросать его можно в середину территории, потом он пригодится для подготовки подсыпки.
На дно укладывается слой песка. Его высота должна быть 10‒15 см. Для того чтобы его хорошо утрамбовать понадобится ручная или механическая трамбовка. Дополнительно можно хорошо смочить его водой, чтобы он лучше сел.
На дно через каждый метр укладывается влагостойкий кирпич или что-то другое (гранит, например), что будет служить подставкой для металлической обрешетки. Они нужны, чтобы бетон хорошо заполнил пространство под ней.
Из прута диаметром 12 мм изготавливается обрешетка. Принцип ее заключается в следующем. Берутся отрезки на 10 см короче каждой из сторон вырытой траншеи. На каждую сторону их необходимо 4 штуки. Через каждые 40 см они соединяются между собой при помощи вязальной проволоки так, чтобы получился большой параллелепипед. Вся конструкция укладывается на подготовленные подставки. Все четыре элемента соединяются между собой перевязкой из прутов, чтобы, в конечном итоге, получилась монолитная конструкция.
Из ровных досок или ламинированной фанеры изготавливается опалубка. Ее высота должна быть такой, чтобы над уровнем земли фундамент возвышался на 30‒40 см. Важно сделать достаточное количество подпорок, чтобы под весом бетона опалубка не начала расползаться. Также в верхней части отдельные листы можно закрепить между собой поперечинами.
В бетономешалке или ручным способом готовится раствор в соотношении 1:3:3. Первая цифра – цемент, две другие – песок и наполнитель, обычно в его роли выступает щебень. Для большей жесткости раствор должен получиться не сильно жидким.
Время между замесами должно быть максимально коротким, чтобы впоследствии пласты стали единым целым и не отслоились.
После наполнения необходимо хорошо пройтись вибратором. Если вы не имеет собственного, то его нужно взять напрокат. Благодаря ему осуществляется качественное заполнение всех пустот, наличие которых уменьшает прочность и может иметь неприятные последствия.
Верхний слой выравнивается и стягивается правилом.
Через несколько дней, когда консистенция достаточно затвердеет можно демонтировать опалубку. Но полную прочность фундамент наберет только через 28 дней. Первые несколько суток (или больше, если это лето) его нужно поливать водой, чтобы он не растрескался.

На этапе закладки фундамента предусматривается подвод необходимых коммуникаций. Это может быть водопровод и канализационный слив для воды из моечной.

Канализация в ленточном фундаменте

Обратите внимание!
Если известно, что в вашей местности грунты обладают высокой подвижностью, тогда незаглубленный фундамент будет плохим вариантом, ведь он может легко разрушиться под давлением слоев. В этом случае лучше оценить возможность установки свай.

Свайный фундамент

Фундамент на винтовых сваях в разрезе

Есть несколько способов возведения фундамента. Сваи могут быть буронабивными и забивными. В первом случае бурится скважина, изготавливается опалубка, опускаются пруты для армирования и все пространство заливается при помощи бетона. Во втором варианте забиваются сразу готовые бетонные, деревянные или металлические столбики с заостренным концом. Наиболее подходящим вариантов для небольшой бани будут винтовые. Они состоят из металлической основы в виде трубы и лопастей, которые способствуют погружению опор в грунт. Их можно приобрести или изготовить самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, тогда действовать нужно так:

Первым делом необходимо узнать, на какую глубину промерзает грунт. Для этого можно обратиться в соответствующую службу.
Приобретаются заготовки трубы диаметром 110 мм. Толщина ее стенки должна быть более 3 мм. Общая длина должна быть такая, чтобы можно было утопить ее ниже уровня промерзания на 50 см и при этом, чтобы на 30‒40 см она находилась над поверхностью земли. Дополнительно можно купить заготовки под винты. Также на свае необходимо изготовить квадратную шляпку. Она должна быть размером 25×25 см и 5‒6 мм толщиной.
Процесс изготовления винтовой сваи
Если заготовки под шнеки не были куплены, то изготовить их можно из металла 5‒6 мм толщиной. Для этого понадобится лист с размером 30×30 см. Из него вырезается круг. Внутри делается отверстие по диаметру трубы. После этого он до половины рассекается и части загибаются, чтобы образовались лопасти.
Торец трубы, который будет погружаться в землю заостряется. Для этого делается несколько вертикальных прорезей на 15‒20 см в виде треугольников. После этого они загибаются внутрь и провариваются.
Наваривается шнек.
Дополнительно в верхней части можно предусмотреть отверстия под рычаг, которым они будут заворачиваться в землю.
Все сваи грунтуются при помощи краски и покрываются антикоррозионным составом. Это продлит их срок службы.
Расстояние, на котором лучше располагать элементы между собой составляет 1 м. Дополнительно нужно предусмотреть наличие подпорок под перестенки здания.
Установка свайного фундамента
Чтобы сваи заходили в грунт точно вертикально можно на них примотать скотчем или прикрепить уровень с магнитным основанием. Важно, чтобы кто-то постоянно отслеживал значение пузырька, это позволит вовремя предпринять какие-либо поправки.
После того как будут погружены все составляющие их необходимо выровнять в горизонтальной плоскости. Для этого выбирается один эталон, который имеет самый небольшой вылет. На нем делается отметка. При помощи лазерного нивелира, правила с уровнем или при помощи водяного уровня эти метки переносятся на все остальные элементы. Далее производится обрезка при помощи болгарки.
В шляпках сверлятся отверстия для того, чтобы потом было легче закрепить ростверк. Его можно изготовить из брусьев размером 20 ×20 см (можно также использовать бревна 15×15 см, 10×15 см или 10×10 см), либо заливкой перемычек. В первом варианте обязательно необходимо обеспечить перевязку. Для этого в бревнах, которые будут располагаться перпендикулярно на краях делается выборка на половину глубины и на ширину равной ширине бревна. После этого они скрепляются между собой винтами с шестигранными головками («глухарями»). Для бетонного основания выкапывается траншея между сваями на глубину в 20 см, делается подсыпка из песка, которая трамбуется. После этого выставляется опалубка, укладывается обрешетка и заливается раствор.

Варианты ростверка

В каждом из описанных вариантов также следует предусмотреть отдельные опорные элементы для печки, особенно если планируется использование каменки. Это очень важно, ведь ее вес может быть большим, что может привести к повреждению пола и лаг.

Обратите внимание!
Такой фундамент будет идеальным решением для каркасных конструкций, строений из бревна, а также небольших бань из пеноблока. Если грунт в местности, где планируется строительство достаточно прочный и каменистый, тогда можно применить нечто среднее между свайным и ленточным фундаментом – столбчатый. В этом случае отдельные ямы с размером 50×50 см выкапываются через каждый метр на уровень ниже промерзания грунта. Внутрь устанавливается опалубка, металлическая обрешетка и заливается раствор.

Столбчатый фундамент в разрезе

Возведение кирпичных стен

Для бани лучше использовать красный кирпич, который прошел термическую обработку и обладает меньшей тепловой емкостью. Чтобы рассчитать количество необходимого материала, нужно вычислить площадь каждой стены. Для этого ширина умножается на длину. Потом необходимо это число разделить на площадь одного кирпича. Площадью швов кладки можно пренебречь, т.к. все равно нужно будет делать запас на случай боя или брака.

Расчет количества кирпича

Стена может возводиться с применением нескольких способов:

в два кирпича с наружным утеплителем.
с воздушными промежуткам, составляют они около 6 см;
с прослойкой утеплителя между двумя рядами кирпича.

Работы начинаются с возведения углов. Это важный процесс, т.к. именно они будут впоследствии обеспечивать правильность всей конструкции. Чтобы соблюдать вертикальный уровень будущих стен, по углам вкапывается по два металлических профиля 5×5 см и длиной равной высоте будущих стен. Они выставляются по уровню и закрепляются укосинами. Между ними натягивается леска на высоту одного ряда. После того как он уложен, леска переставляется на высоту следующего. Толщина шва должна составлять около 20‒25 мм. Наносить его нужно на расстояние не более метра, чтобы он не успевал высыхать. Дополнительно плоскость проверяется при помощи пузырькового уровня. В случае если выбран второй и третий вид кладки, тогда нужно обеспечить перевязку между двумя стенами. Это обеспечивается поперечной укладкой двух кирпичей друг напротив друга через определенные промежутки. Также каждый ряд должен идти со смещением в полкирпича, чтобы обеспечивалось общее переплетение всей плоскости.

Кладка кирпичных стен

Над окнами или дверными проемами необходимо установить перемычку. Обычно она является железобетонной. Приобрести ее можно уже готовую или залить непосредственно на месте. Она должна заходить за проемы минимум на 25 см. Устанавливаются подпорки, на них монтируется деревянная доска. Выкладывается два ряда кирпичей на ребро. Между ними располагаются пруты арматуры, которые также должны заходить за пределы проема на 25 см, при этом их лучше загнуть, чтобы переплести с существующей кладкой. Внутрь заливается бетон. После полного застывания (обычно 10‒12 дней) нижние подставки можно демонтировать и убрать бревна.

Кирпичная перемычка

Стены из пеноблоков

Общий принцип укладки будет таким же, как и в предыдущем случае. Начинать также следует с углов, которые должны быть точно и четко выставлены.

Кладка стен из пеноблоков

Таким же образом выполняются направляющие из профилированной трубы. Но есть свои нюансы:

Для того чтобы добиться наилучшего сцепления ряд-основание укладывается на цементный раствор. Соотношение с песком лучше сделать 1:3. Очень важно выдержать горизонтальную плоскость, чтобы все остальные ряды также легли правильно.
Все остальные ряды фиксируются на специальный клей.
Толщина слоя клея не должна превышать 5 мм. Только в таком случае удастся добиться идеальной теплоизоляции.
Через каждые 3 ряда в шов помещается металлическая сетка, которая служит для придания дополнительной жесткости.
Пеноблоки кладутся на ребро.
Перемычки над дверями и окнами выполняются таким же способом, как и в случае с кирпичной кладкой.

Стены из сруба

Возведение стен из оцилиндрованного бревна

Именно такой вариант всплывает в воображении, когда речь заходит о бане. Для его изготовления понадобится запастись оцилиндрованным или профилированным бревном. Из этого материала лучше изготовить внешний стены. Т.к. конструкция небольшая, то хорошо, если перестенки будут каркасными.

Для того чтобы стены получились выдержанными и ровными, разбежность между диаметрами брусьев не должна превышать 30 мм.
Перед укладкой древесина обрабатывается антисептическим составом, который будет предотвращать появление паразитов. Обязательно удаляются остатки коры.
В лапу
Выбирается метод перевязки сруба – в чашу или в лапу. Если используется первый вариант, тогда общая длина должна быть приблизительно на 60 см больше длины стен. Для второго способа нет необходимости в увеличении габаритов.
Для первого венца выбираются самые массивные составляющие. Они укладываются уплотнением колец наружу, чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию. На нижней стороне делается плоскость, чтобы бревно не скатывалось с основания. Под него укладывается гидроизоляция из бикроста, рубероида. Можно изготовить ее из пены. Для этого через каждые 50 сантиметров набиваются бруски размером 3×5 см. Пространство между ними запенивается.
На каждом элементе изготавливается лунный паз по всей длине. Его ширина равняется радиусу бревна, а глубина половине радиуса элемента, на который он будет ложиться. Выбирать его удобнее всего бензопилой, но лучше это делать топором, т.к. он закупоривает поры, что продлевает срок службы.
Для разметки переплета применяется специальный инструмент – черта. Вначале брус примеряется, на нем делаются отметки, после этого он снимается, подрезается и ставится на свое место.
В паз и элемент сочленения укладывается ленточный утеплитель в два ряда, чтобы он частично свисал по краям.
Чтобы предотвратить горизонтальное смещение стен, через каждые 80‒100 см забиваются деревянные шканты. Утапливать их нужно на глубину в 2,5 венца. Также они обязательно устанавливаются на расстоянии 10 см от оконного или дверного проема.

В чашу

После того как возведение стен завершено, производится первичная конопатка. В процессе которой свисающий утеплитель просто забивается в стыки. Полная усадка здания может продолжаться более 1,5 года.

Каркасные стены

После возведения фундамента для такой конструкции делается дополнительное основание. Оно выполняется по примеру ростверка, о котором говорилось выше. Для угловых стоек нам понадобится точно такой же брус, как и для основания. Кроме того, необходимо будет запастись обрезной доской длиной равной высоте будущих стен, шириной равной ширине ростверка и толщиной 5‒10 см.

Возведение каркаса бани

У основания обязательно необходимо проверить диагонали, чтобы они были одинаковыми. Крепиться оно к бетонному фундаменту при помощи анкерных болтов. Головку желательно утопить. Для этого заранее изготавливается паз-потай. Под ростверк на бетонный фундамент укладывается гидроизоляция из бикроста или рубероида.
Пирог стены каркасной бани
Чтобы закрепить угловые стойки на торце выполняется шип с размерами 5×5×5 см. В основании изготавливается соответствующее отверстие. Балка устанавливается и выравнивается по уровню. Фиксируется она при помощи металлических уголков. Также устанавливаются укосины, которые будут удерживать ее.
Изготавливается верхняя обвязка. Это брус, который соединит между собой стойки.
Через каждые 50‒60 см монтируются дополнительные вертикальные балки. Они укрепляются при помощи косых распорок.
В местах размещения окон и дверей устанавливаются закладные перемычки для жесткости.
Монтируются лаги для пола. Для них можно использовать брус размером 15×10 см. Для того чтобы они были закреплены наилучшим образом в ростверке делается пропил на половину ширины доски. В лагах делается вырез и укладывается в пропил. Крепление осуществляется саморезами, дополнительно можно установить внутренние металлические уголки.
Пол утепляется. В случае с ленточным фундаментом в образовавшееся пространство укладывается гидроизоляция в виде мембраны или пленки. Сверху засыпается керамзит до самых балок. На лаги укладывается отдельный слой гидробарьера, он закрепляется к доскам при помощи строительного степлера. В полости между лагами укладывается утеплитель. Это может быть минеральная вата, пенопласт или пеноплекс. Сверху все зашивается чистовым полом. Если фундамент столбчатый или свайный, тогда для начала необходимо будет подшить балки снизу, а потом уже укладывать гидробарьер и утеплитель.
Снаружи стены зашиваются облицовочным материалом.
С внутренней стороны укладывается гидробарьер. В пространство между вертикальными досками вставляется утеплитель. Использовать можно такой же, как и для пола. Отделка может осуществляться при помощи блок хауса или другим подходящим материалом.

Каркас на свайном фундаменте

Возведение крыши

Для небольших строений идеальным решением будет односкатная крыша. Планировать ее изготовление необходимо еще на этапе проектирования. Это очень важно, чтобы была возможность одну стену поднять выше другой. Когда это сделано, то в случае со стеной из кирпича и пеноблока на верхний торец укладывается гидроизоляция из бикроста или рубероида. На нее монтируются дополнительные балки, которые буду служить мауэрлатом. Они крепятся к основанию при помощи анкерных болтов или замурованных шпилек. Сверху укладываются балки, на которые будет набиваться обрешетка. К мауэрлату их можно закрепить при помощи металлических уголков.

Баня с односкатной крышей

В другом варианте стены делаются одинаковыми. На мауэрлат укладываются потолочные балки. На одной из сторон устанавливаются вертикальные доски, которые будут образовывать фронтон, от них опускаются стропильные ноги на другую стену. В месте примыкания к мауэрлату они подрезаются под необходимый угол. Закрепляются при помощи металлических уголков. Чтобы было легче выдержать крышу в одной плоскости, вначале устанавливаются два крайних элемента. Между ними натягивается бечевка, которая и будет служить уровнем.

Стропильная система односкатной крыши

Потолок обязательно утепляется. Сверху на потолочные перекладины крепится паробарьер. В этой роли может выступать плотная фольга. В пространство между балками укладывается утеплитель в виде минеральной ваты. Дополнительно он закрывается полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны производится подшивка при помощи деревянной вагонки или шлифованной обрезной доски. Подробнее об утеплении потолка в бане читайте здесь.

Утепление потолка в бане

Обратите внимание!
Для дома из бруса при креплении стропильных ног к мауэрлату лучше использовать плавающие уголки. Это необходимо, чтобы при усадке не происходил перекос кровли.

Финишная прямая

Неотъемлемой составляющей каждой бани является печь. Ее можно изготовить самостоятельно из листового материала или металлической трубы большого диаметра. В другом варианте она выкладывается из кирпича, но в этом случае она может занимать большое пространство. Для малого пространства лучше использовать электрические варианты, которые приобретаются готовыми.

Печь для маленькой бани

Внутри парилки монтируется полок. Для него лучше не использовать хвойные породы древесины, т.к. при нагревании она может выделять смолу, что приведет к получению ожогов. Хорошим материалом для нее будет осина, лиственница, липа или дуб. При малом пространстве достаточно будет ширины в 40 см, удобнее, когда есть подставка под ноги. Крепежный материал должен быть утоплен заподлицо, чтобы не обжигать кожу (также он должен быть изготовлен из нержавеющего материала). Лучше если вся конструкция будет собрана на шкантах.

Полок для маленькой бани

Для проводки необходимо использовать кабель в двойной оплетке. Лучше если она будет негорючей (обычно в маркировке есть приставка «нг»). Обязательно укладывайте проводник в гофру. В самой парилке не монтируются выключатели. Светильники используются влагозащищенные с индексом IP68.

Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Для этого можно установить регулируемый приточный клапан, а также анемостаты с выводом к фронтону через крышу. Этого будет достаточно, чтобы после приема паровых ванн вся влага была удалена.

Как вы могли увидеть, нет ограничений в том, из чего можно возвести небольшую баню. Выберите тот вариант, который лучше всего подходит именно вам.